Mudanças no mundo dos perfumes

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Existem dois tipos de perfume no mundo: os perfumes de celebridades volume de negócios rápidos, projetados para atingir o mercado e obter lucros antes de diminuir o capital de uma estrela; e os clássicos atemporais, com seus ingredientes caros e seguidores leais. Enquanto os nomes suportam, muitos dos ingredientes e quantidades foram alterados ao longo do tempo.

Como o FT recentemente relatado , os ingredientes e as quantidades de perfumes autorizados a utilizar estão cada vez mais restritos pela Fragrance Association International, que regula a indústria.

Uma das razões é a classificação de alguns ingredientes-chave, tais como musgo de carvalho - encontrado em perfumes incluindo Mitsouko de Guerlain - é que ele pode causar alergia. Outras restrições estão agora sendo aplicados ao jasmim e ylang ylang.

Saúde, ao que parece, supera o prazer. Durante a metade do século passado, as preocupações têm crescido ao longo das reações alérgicas a moléculas encontradas em perfumes. E os materiais orgânicos são tanto na armação como sintéticos. Cada ingrediente sintético é constituído por apenas uma molécula, mas cada material natural por conter uma grande quantidade de moléculas diferentes, cada um pode ter alérgeno potencial. Então jasmim entrou na mira, como tem musgo de carvalho, um líquen. Acredita-se que duas moléculas encontradas em musgo de carvalho, e atranol e chloroatranol, fazem com que pelo menos 20% de alergénios em contato com a fragrância .

Muitos perfumistas estão preocupados porque não há nenhum substituto real para fornecer o cheiro inimitável de musgo de carvalho, e estão olhando para a Comissão Europeia para definir os níveis abaixo do qual essas moléculas importantes ainda podem ser usados ​​em vez de ser totalmente removidos.

Lucrativo comércio

Materiais perfumados foram em torno de milhares de anos. As antigas civilizações do Próximo e Médio Oriente sabia tudo sobre os odores fantásticas quando incenso e sândalo foram queimados, e essas propriedades aromáticas sustentando um comércio lucrativo.

Trade trouxe-os para outras terras , como o Egito faraônico (pense, Cleopatra ). Árabes, há 1.000 anos, aperfeiçoou a arte de usar a destilação a vapor de plantas, como forma de obtenção de óleos essenciais, com um benefício colateral de produzir soluções aquosas delicadamente perfumados, tais como água de rosas, popular na Arábia até o presente dia. Até o final da Idade Média, perfumes começaram a assemelhar-se aos tipos que nós reconhecemos hoje, à base de óleos essenciais em solução alcoólica.

As pessoas na Idade Média não aplicam necessariamente perfumes no corpo - Henry V.
Matérias-primas perfumadas como musk e âmbar nas quais se acreditavam afastar a peste e os maus odores . Henrique de Navarra, indiscutivelmente monarca mais popular da França, supostamente cheirava tão fortemente a isso que sua segunda esposa, Maria de Médicis, desmaiou quando ela o conheceu pela primeira vez. Após a Revolução Francesa, em 1799, o nome do Eau de Cologne tornou-se sinônimo de Napoleão Bonaparte , que ordenou uma boa quantidade do material.

Planeta orgânico

Até a segunda metade do século 19, os perfumes eram totalmente à base de ingredientes da natureza de origem de, em grande parte obtido por produtos vegetais prementes e das destilarias. Como químicos orgânicos começaram a compreender a estrutura das moléculas e como para a sua síntese, portanto, novas fragrâncias se tornaram possíveis.

Sintéticos deram fornecimentos assegurados de moléculas mais familiares, enquanto alguns foram novamente, desconhecidos na natureza. De Houbigant Fougere Royale (1882) fez uso da cumarina sintética, originalmente isolado no feijão tonka em 1820, enquanto o Guerlain Jicky (1889) usado vanilina sintética, tornada possível pela descoberta do que é hoje conhecido como a reação Reimer-Tiemann em 1874. Você pode ainda comprar Jicky hoje, ele é muitas vezes visto como o primeiro perfume moderno usando uma estruturação vertical - as três "notas" que muitas vezes pensamos que compreende um perfume.

Tomando notas

A "nota superior" é o impacto inicial de uma fragrância devido às moléculas mais leves, que predomina durante os primeiros poucos minutos, o que conduz à "nota média", compreendendo a fragrância principal e personalidade do perfume, que pode durar várias horas . Eventualmente, depois de todas as outras moléculas de ter escapado, esta passa a ter a "nota de fundo" (nota de base ou drydown), o cheiro residual, que permanece com você até o perfume ser totalmente evaporado.

Estas moléculas - os pesados ​​- também ajudam a reduzir a volatilidade dos outros, de modo que eles são muitas vezes conhecidos como fixadores. Em Jicky, o impacto inicial é fornecido por notas de topo de lavanda, limão e bergamota, seguido de um meio semelhante frio e rosado, suportada por uma base quente de âmbar, musk e baunilha ("olfactif ballet un", como ele já foi descrita ).

Sintéticos mais baratos

Quase ao mesmo tempo em que Jicky foi lançado, um grande pedaço de serendipidade ocorreu. Em 1888, um químico alemão chamado Albert Baur criou nitrados 3-tert-butiltolueno, na esperança de que seu produto seria uma ainda melhor do que explosivo TNT. Não era, mas tinha um cheiro almiscarado notável e se tornou conhecido como "Baur musk". Seis anos depois, Baur foi mais longe, fazendo com que a cetona de almíscar, contado para ser o mais próximo, em cheiro de musk natural. Até então, a fonte do cheiro almiscarado moléculas para a "nota base" de perfumes foi o almiscareiro.

Embora muscone, o composto químico primário atrás do cheiro almiscarado, podem ser obtidas sem sacrificar o animal, na prática, o resultado foi um veado morto. A descoberta de Baur fornecida uma alternativa sintética humana e mais barato. Nitromusks se tornou absolutamente indispensável para perfumistas por quase um século , até que foi descoberto que eles poderiam atuar como fotossensibilizadores, o que poderia levar a erupções cutâneas. No total, o substituto satisfatório foi encontrado.

Apenas a partir de 1900 uma outra grande classe de substâncias químicas de odor atingiu paleta do perfumista. Georges Darzens bateu em cima da síntese que leva seu nome, a reação de condensação Darzens, que provou ser uma excelente maneira de fazer aldeídos, nomeadamente metil nonil- acetaldeído, que dá perfumes um aroma fresco. Este foi usado na de Houbigant Quelques Fleurs (1912) e logo após a Primeira Guerra Mundial foi entre os aldeídos famosa usados ​​por Ernest Beaux para fornecer um brilho deslumbrante para n.º 5 para Coco Chanel .

Os químicos criaram muitas outras moléculas odoríferas mais acessíveis no serviço do perfumista, como etil vanilina (Shalimar), gama-undecalactone (Mitsuoko), metil jasmonato (Eau Sauvage, Chanel n ° 19), ethylmaltol (Angel) e Karanal (Gucci derrame Homme).

Misturas aromáticas

Quase todos usam perfumes hoje uma mistura de moléculas de origem natural e sintética - mais propensos a estar disponíveis e geralmente muito mais barato também. Mesmo que o custo dos ingredientes de um perfume seja muito menos do que os 5% do preço de loja (embalagem e publicidade de custo muito mais), os perfumistas estão regularmente sob pressão de contadores de feijão-de contagem para encontrar ingredientes mais baratos, e isso não é uma fácil tarefa.

Química ajudou perfumistas a encontrarem novos ingredientes e os mais baratos, mas também sabemos muito mais do que nós fizemos sobre alérgenos e substâncias químicas que causam reações. Na história mais recente, os nitromusks estavam entre os primeiros a serem banidos. Perfumistas agora tem que encontrar maneiras de aperfeiçoar o cheiro, sem causar reações indesejáveis. Da próxima vez que você pegar uma lufada de um perfume incrível, refletir sobre a habilidade das pessoas - os químicos e perfumistas - que trazem essa sensação para você e como a ciência do perfume, tornou-se ainda mais complicado.

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