François Demachy - Perfumista da Dior

GRASSE, França - O cheiro é o mais poderoso de todos os sentidos. Até mesmo o mais lindo cheiro de uma fragrância pode conjurar memórias de infância de outra forma esquecidas.

Para François Demachy, perfumista para Parfums Christian Dior, há um cheiro que o transporta para a sua infância em Grasse, no sul da França. "O cheiro de lavanda para mim é uma lembrança de roupa de cama muito limpa", disse ele. "Minha avó blanquearia seus lençóis colocando-os na grama para secar ao sol".

O Sr. Demachy ainda trabalha hoje em Grasse. A cidade medieval, aninhada nas colinas provençais entre o mar e as montanhas, possui o clima ideal e o solo fértil para flores como a lavanda, Rose de Mai e jasmim, que o tornaram a capital do perfume do mundo.

Em uma entrevista durante a colheita de jasmim de setembro, o Sr. Demachy, que não divulgará sua idade, explicou a neurociência. "Para lembrar um cheiro, porque é tão abstrato, seu cérebro deve se lembrar de tudo ao redor: o lugar, a luz, as cores, tudo", disse ele. "O cheiro está mesmo em seu cérebro. É muito preciso em sua memória, muito mais do que qualquer imagem ".

A localização de seu escritório também desencadeia memórias de infância. Com 10 anos de idade, ele lembra-se de tocar na casa de um amigo no mesmo bairro que a farmácia de seu pai.
Hoje, essa casa é chamada de Les Fontaines Parfumées, uma magnífica vila do século XVII rosa de terracota que a empresa-mãe da Dior, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, comprou em 2013 e restaurou sua antiga glória. Rodeado por um jardim que contém mais de 350 flores e plantas que fornecem uma fonte sensual de inspiração, o edifício elegante é compartilhado por Dior e Louis Vuitton, que recentemente retornou à fragrância após um hiato de 70 anos.

Um antídoto para o negócio da indústria de fragrâncias globais, que de acordo com a Euromonitor registrou vendas de US $ 46,5 bilhões em 2016, há um forte senso de espírito de família no prédio.

O escritório do Sr. Demachy está ao longo do corredor daquele de Jacques Cavallier Belletrud, o mestre perfumista de Louis Vuitton. Foi o pai do Sr. Cavallier Belletrud, responsável por ensinar ao Sr. Demachy como fazer perfume durante sua aprendizagem de 10 anos em Charabot, uma empresa local de fragrâncias. "Conheço Jacques desde que era criança", disse o Sr. Demachy.

Em novembro, Dior apresentou a última criação do Sr. Demachy, J'Adore L'Or essência de parfum, um perfume altamente concentrado com um preço de US $ 140 por 1,35 onças. Ele criou o J'Adore L'Or em 2010, uma versão mais intensa do original 1999 J'Adore.

(Enquanto o relatório anual da LVMH em 2016 não divulgou a receita dos perfumes da Dior, o grupo de perfumes e cosméticos do gigante global realizou vendas de 4,95 bilhões de euros (US $ 5,9 bilhões), um aumento de 6% em relação ao ano anterior.)

Assim, dado o número irresistível de ingredientes crus (cerca de 2.000) alinhados em garrafas que brilham na luz do sol de fim de semana em seu laboratório de alto nível e estado da arte, como ele faz a criação de uma nova fragrância?

No início, disse o Sr. Demachy, é um processo solitário. "Primeiro, o que eu acho muito importante para um perfume é ter o que chamamos na França de um" fil rouge ", um rastro a seguir", disse ele. "Você não faz um perfume apenas misturando algumas matérias-primas. Não, você tem que pensar antes. Você precisa ter uma ideia ou saber onde quer ir.

A partir daí, é uma questão de experimentação e pode demorar vários meses. O Sr. Demachy calculou que, em um único dia, ele rotulava amostras de mais de 150 ingredientes. Os ingredientes mais delicados estão em refrigeradores, perto. Os mais poderosos, potencialmente dominantes, como o couro, são mantidos em uma área especialmente ventilada para evitar a contaminação.

"Não há regras; É pura criação ", disse ele. "Um perfume médio conterá 30 ingredientes ou assim. Alguns têm muito menos, muito mais ".

Dito isto, a casa onde ele trabalha informa sua abordagem. "Como perfumista, sou um pouco como uma esponja. Absorvo tudo da casa ", disse ele. "Sr. Dior amava flores como o lírio do vale, então eu tenho que manter isso ".

Na verdade, a cerca de 13 milhas fora de Grasse, encontra-se o Château de La Colle Noire, o retiro do campo de Christian Dior e outro dos recentes esforços de restauração da LVMH. Depois de comprar a casa em 1951, o Sr. Dior usou seus extensos motivos para satisfazer sua paixão pela jardinagem, bem como para entreter visitantes como os artistas Marc Chagall e Bernard Buffet.

Para J'Adore L'Or, a nota floral é forte. Para fazer um único litro, é necessário mais de 10.000 flores, incluindo rosa, jasmim, ylang-ylang e tubérculos.

"Tem o mesmo quadro que J'Adore, mas com muito mais absoluto, especialmente da Grasse, e tem uma nota de baunilha oriental. É J'Adore além de mais alguma coisa ", disse o Sr. Demachy. (Absoluto é o termo para óleos aromáticos altamente concentrados obtidos a partir de plantas para uso em perfumes.)

Os absolutos de Rose de Mai e jasmim são de flores cultivadas exclusivamente no Le Domaine de Manon, uma fazenda de flor de fragrância nas proximidades que é de propriedade de Carole Biancalana, um produtor de quarta geração.

O jasmim é particularmente difícil de cultivar - é sensível ao calor do sol e deve ser colhido à mão - por isso é uma flor caro para usar.

As notas florais de Dior contrastam com as fragrâncias anteriores do empregado do Sr. Demachy. Ele trabalhou na Chanel há 28 anos, criando perfumes para a casa de alta costura, bem como para a Tiffany & Co. e Emanuel Ungaro. "Chanel não gostou de flores e é por isso que os perfumes Chanel são mais abstratos do que florais", disse ele.

As garrafas de fragrância Demachy criadas por seu pai são exibidas em seu escritório ao lado de um livro de 1819 sobre licores e destilação de seu bisavô Jacques-François Demachy.

Mesmo que a fragrância ea arte da destilação façam parte de sua herança, o Sr. Demachy não é sentimental sobre seus próprios talentos como um nariz, pois os perfumistas são conhecidos na indústria. "Talvez você tenha 0.0001 por cento das pessoas que possam cheirar muito bem, mas se tornar um perfumista, é realmente sobre treinamento", disse ele.

Seu próprio aprendizado foi rigoroso. Após os primeiros dois anos, que foram usados ​​distinguindo entre ingredientes cruciais e trabalhando em diferentes partes da fábrica de Charabot, ele e seus companheiros aprendizes estabeleceram o desafio mensal de recriar um perfume clássico como Arpege, a fragrância Lanvin ou L'Air du Temps de Nina Ricci.

"Seu desafio foi repetir isso apenas pelo cheiro", disse o Sr. Demachy, acrescentando que todos os estudantes de 15 dias deveriam mostrar seu trabalho para que o professor pudesse avaliá-lo.

Finalmente, ele foi autorizado a produzir fragrâncias próprias, embora sua primeira comissão tenha sido algo menos atraente do que seu trabalho hoje. Dada a tarefa de criar um aroma que atraísse as vacas para comer o feno, ele leu que as vacas são atraidas pelo cheiro de alcaçuz "então eu adicionei muito", ele disse com uma risada.

Embora hoje um treinamento de perfumista possa ocorrer em qualquer número de escolas e universidades, o Sr. Demachy sente que é apenas na prática que um nariz realmente pode aprender seu ofício. "É impossível ensinar o lado prático até você estar diante do problema", disse ele.

E enquanto o cheiro era necessário para distinguir entre família e inimigo, segurança e perigo, é um sentido que em termos evolutivos tem enfraquecido com a falta de prática.

"O nariz ainda é muito bom, mas talvez em duzentos anos ou mais, sua capacidade desaparecerá em 50%", disse o Sr. Demachy.

Fonte: www.nytimes.com